Сложность: средняя

Время работы: 2 часа

Материалы: натуральная кожа, люверсы, шебби лента, пряжки, бумага, выкройка, ножницы, клей, нитки, иголка, картон переплётный

Со слов автора. Представляю вашему вниманию мастер-класс по изготовлению туфель из натуральной кожи для антикварных кукол, а именно часть 1 — изготовление верха.

В данном мастер-классе представлена довольно изящная модель, которая хорошо садится на стандартную ножку антикварной куклы на композитном теле. На фото вы видите куклу с длиной подошвы стопы около 8,5 см и туфли 9 см по подошве. То есть для данной модели, при стандартной ноге (не излишне широкой), я рекомендую припуск на свободное облегание примерно 5 мм.

обувь для кукол

туфли для куклы

Характеристики модели: туфли типа «слиппер», с одним соединительным швом сзади, застёжка на завязки, подошва (стелька) имеет слегка зауженную в носке, миндалевидную, форму, симметричную с обеих сторон. Кстати, подобная форма подошвы характерна для обуви, которую носили немецкие куклы фирмы K&R. Тем не менее, такие туфли подойдут абсолютно любой кукле — как немецкой, так и французской.

Выкройка дана в двух вариантах: первый вариант дизайна - с цельнокроеным носком (на фото это чёрные туфли с пряжками) и второй вариант — с отрезной носочной часть (на фото чёрно-вишнёвые туфли).

антикварная кукла

туфли антикварной кукле

Рекомендую скопировать выкройку на своё устройство и срисовать с экрана монитора:

1) открыть картинку в любой, удобной для вас, программе просмотра изображений с возможностью изменения масштаба;

2) выставить масштаб изображения таким образом, чтобы стелька/подошва выкройки была нужного вам размера (главный параметр — длина) — измеряйте её линейкой, корректируйте масштаб изображения до тех пор, пока стелька/подошва не станет нужной вам длины;

3) наложить лист обычной офисной бумаги на экран;

4) карандашом, без излишнего нажима, аккуратно срисовать выкройку.

Затем можно сделать копию выкройки для изготовления второго варианта дизайна.

Самое необходимое, что потребуется для изготовления туфель из данного мастер-класса:

  1. Готовая к работе бумажная выкройка туфель (все детали со всеми метками).
  2. Натуральная кожа толщиной около 0,8−1,0 мм — для верха туфель.
  3. Натуральная кожа бОльшей толщины (жёсткая, 1.5-2 мм толщиной) — для подошвы (я использовала кожу растительного дубления примерно 2,5 мм толщиной).
  4. Переплётный картон толщиной 2-2,5 мм — для стелек.
  5. Писчая бумага — лист А-4 или тетрадный лист.
  6. Гелевая ручка — для раскроя и отметок.
  7. Линейка, ножницы (в идеале 2 вида — для кожи и для картона/бумаги), пробойник, установщик люверсов, пассатижи и маленькие маникюрные кусачки-бокорезы.
  8. Швейная машинка или иголка с ниткой для ручного шитья.
  9. Ленты для завязок.
  10. Декор: в данном мастер-классе — это металлические пряжки и люверсы с шайбами 2,5-3 мм (диаметр отверстия).
  11. Клей для работы с кожей (у меня «Марафон» для обуви), ватные палочки и зубочистки — для его намазывания.
  12. Канцелярские зажимы (размер выбирается исходя из размера туфель).
  13. Приспособления для шлифовки и состаривания кожи (у меня мелкозернистый шлифовальный брусок и мелкозернистая шкурка).

Хочу заметить, что время работы указано приблизительное. Сколько именно времени потребуется, сказать трудно: это зависит от работоспособности человека, его способностей и навыков, условий для работы, материалов и инструментов, концепции. Лично я работаю тщательно и максимально качественно, поэтому в итоге всё делается долго, хотя я и не копуша.

Итак, мы решили сшить туфли для антикварной куклы предлагаемой модели и приступаем к работе.

Шаг 1 - раскрой верха

обувь антикварным куклам

Раскладываем на столе кожу лицом вверх, осматриваем её и ощупываем — выбираем места для раскроя, ведь шкура редко бывает без изъянов, одинаковой толщины и качества по всей площади. С одной стороны, нужно выбрать места без изъянов, с другой стороны, нужно постараться раскроить экономно - не в центре шкуры, например, а где-то около края.

Затем переворачиваем шкурку изнанкой вверх и смотрим на неё. Если шкурка с неоднородной ворсистостью или много отметок ручкой или маркером, липких следов от скотча — это особенно актуально.

Когда мы определились с местами для раскроя, кладём на кожу выкройку и обрисовываем её гелевой ручкой подходящего цвета. Поскольку у меня кожа чёрная, то я использовала ручку белого цвета. Когда нет белой ручки, я использую серебристую, но белая лучше.

Размечаем припуски на швы и нижний припуск под стельку/подошву. Припуски на швы я всегда размечаю с помощью линейки, чтобы всё было точно до миллиметра.

Ширина припусков почти всегда у меня 5 мм. Если обувь очень маленькая (меньше 4,5 см по стельке), то можно сделать припуски 4-3 мм. Если обувь очень большая (скажем, более 10 см), то можно сделать и больше 5 мм — например, 7-8 мм.

С нижними припусками под стельку/подошву я поступаю так же: чем больше туфли, тем больше должен быть припуск.

Для данного МК я шила туфли с длиной стельки 9 см, поэтому нижний припуск примерно 8 мм. Слишком большой припуск при плотной коже будет создавать лишнюю складчатость при приклеивании верха к стельке. А слишком маленький припуск будет плохо приклеиваться, и его может не хватить для того, чтобы впоследствии он был скрыт под подошвой.

Важный момент: припуски вдоль носка (то есть спереди от одного бока до другого) лучше делать немного больше, чем припуски в области пятки.

Нижний припуски я размечаю на глаз, но можно это делать с помощью линейки.

Обязательно ставим метки «перед» и «пятка» (в нашем случае метка "пятка" соответствует заднему шву). Я часто полностью размечаю линию центра переда. Это обязательно в том случае, если у нас выкройка половины башмачка, который имеет симметричные стороны, как в нашем случае. Кстати, с симметричными выкройками работать намного удобней. Правда, это не всегда возможно, т.к. некоторые модели имеют сложный крой. Но я полностью перешла на симметричные стельки/подошвы.

Если мы шьём туфли с отрезными носами, то выкройка верха будет состоять из двух деталей: основной и детали носка. После обрисовки выкройки основной детали необходимо сделать дополнительный припуск в передней части 5 мм — он будет находиться под деталью носка. Затем нужно выкроить носочную деталь без припуска вверху (в месте стачивания с основной деталью). Припуски переда под стельку/подошву сделать, как описано выше. Если вы хотите сделать у носочной части фигурный край, как у меня, то нужно его разметить вручную, используя какой-либо шаблон, или вырезать при раскрое специальными фигурными ножницами. Я вырезала ножницами с «волной» шириной 3 мм. Причём, эта «волна» находится за пределами выкройки – это необходимо учитывать при соединении деталей.

Итак, мы обрисовали выкройку, разметили припуски и хорошими острыми удобными ножницами вырезаем две детали. Они полностью симметричные, поэтому не требуется раскраивать их в зеркальном отображении друг к другу.

Шаг 2 — декоративная строчка

Переворачиваем наши детальки лицом вверх и с помощью линейки, размечаем линию декоративной строчки вдоль верхнего края. Я рекомендую делать разметку на расстоянии 1,5 мм от края кожи. Для очень больших размеров можно отступить и 2 мм. Если туфли очень маленькие, а кожа плотненькая, хорошо держит форму, не мягкая, не резиноподобная и тягучая, то можно попробовать отступить 1 мм от края. Но сначала надо попробовать сделать отстрочку на кусочке кожи.

Берём наши детали, старясь не смазать линии разметки, а также берём маленький кусочек кожи (обрезок от раскроя) и идём к швейной машинке. Включаем её (у меня компьютеризированная бытовая швейная машинка) и выставляем параметры строчки: большие и средние размеры туфель я отстрачиваю стандартным шагом — длина стежка 2,4 мм, для средних и маленьких размеров использую длину стежка 2,2 и 2 мм.

Длина стежка, помимо размера, зависит от характеристик кожи, которую вы используете: если кожа очень тонкая и мягкая, сильно тянется, то длина шага нужна поменьше 2,4 мм, а если кожа плотненькая, держит форму, толщина 1-1,2 мм, то длина стежка 2,4 мм подойдёт идеально.

Далее заправляем машинку нитками нужного цвета №№ 40-50 (стандартный размер для шитья на бытовой машинке). При этом верхняя нить и нитка в шпульке в идеале должны быть идентичными по толщине и цвету – т.е. с одной катушки.

Пробуем сделать строчку на кусочке кожи, чтобы посмотреть, какая она будет – подходит ли цвет ниток к цвету кожи, толщина ниток, смотрим на то, как ложатся стежки (проверяем натяжение нитей), хорошо ли смотрится длина стежков, подходит ли игла (я использую универсальные иглы или иглы для кожи средней толщины и обычные металлические лапки). Если что-то не устраивает, то изменяем, пробуем снова, пока не удовлетворимся результатом. И только после этого приступаем к отстрочке деталей.

Кладём под лапку швейной машинки отрезок писчей или тетрадной бумаги (офисная нежелательна, т.к. она толще и жёстче), на неё кладём нашу деталь и, отступив от края заднего шва примерно 5 мм (там, где припуски на соединительные швы), на самой низкой скорости начинаем делать декоративную строчку. На изгибах, закруглениях, окатах хлястиков и т.п. часто останавливаемся, поворачиваем деталь и потихоньку строчим. На самых «трудных» и «коварных» участках иногда я делаю строчку «врукопашную», т.е. рукой прокручиваю маховое колесо машинки.

Делать это нужно по размеченной линии, при хорошем освещении, в спокойной обстановке, очень неспешно и внимательно. Тогда всё будет хорошо. Заканчиваем строчку у другого заднего соединительного шва, не доходя до края примерно 5 мм.

Далее нужно сначала стереть влажной тряпочкой разметку декоративного шва, высушить детали.

Затем осторожно отрываем бумагу с изнаночной стороны.

Завязываем на 3 узелка концы ниток дек.шва прямо на линии припусков.

Теперь наши детали готовы к стачиванию заднего шва.

До стачивания можно установить люверсы. Хотя у данной модели это можно сделать на любой стадии. Другие модели, например, «оксфорды», ботиночки, сапожки на шнуровке требуют установки люверсов до стачивания (задних или боковых) соединительных швов.

Шаг 3 — задний шов

Кладём детали лицом вверх, на один из припусков заднего шва (у меня это обычно правая сторона – мне так удобней), точечно, сверху вниз, зубочисткой наносим клей, складываем деталь пополам, прижимая припуски друг к другу, поправляем их, если надо, и фиксируем канцелярским зажимом. Цель данной операции состоит в том, чтобы исключить смещение краёв детали относительно друг друга в то время, когда бы будем выполнять задний шов на машинке. Такой цели, как склеить припуски намертво, у нас нет, поэтому с клеем лучше не перебарщивать.

Выполняем задний шов на машинке так, как показано на фото вверху: вначале кладём деталь верхним (отстроченным) краем к себе, при этом припуски заднего шва «смотрят» вправо. Отступаем ок. 1 см вверх от отстроченного края детали и медленно делаем строчку до края...

Уводим иголку за край (в пустое пространство), останавливаемся, как показано на фото вверху...

Разворачиваем деталь обычным образом (верхний отстроченный край теперь находится вверху, нижние припуски под стельку/подошву смотрят на нас, а припуски заднего шва, который мы выполняем, повёрнуты влево) и, из положения иглы, когда она находится за верхним краем детали и упирается в него, делаем обычную строчку, останавливаемся, оставляем нитки шва по 10 длиной, а остальное обрезаем.

Задний шов выполнен.

Хочу дополнительно рассказать о видах соединительных швов.

Таким же образом выполняются другие соединительные швы — боковые, передние (если будут изготавливаться другие модели обуви). После выполнения такого соединительного шва его припуски раскладываются на разные стороны (в шитье одежды мы бы применили термин «разутюживание»).

Однако, если у нас слишком плотная/толстая кожа, такой метод нецелесообразен — припуски иногда невозможно разложить (расклеить), их придётся обрезать практически «под корень», как у рыжих ботиночек на фото.

Иногда я так и делаю и оставляю в таком виде. Иногда, для дополнительной прочности и выравнивания рельефа шва (в целях его распрямления), с изнанки я наклеиваю на шов и околошовное пространство полоску тонкой кожи шириной до 1 см.

Иногда имеет смысл сделать соединительный шов внахлёст (см. фото ниже) — один край детали без припуска накладывается (наклеивается) на аналогичный край, но с припуском, и строчка выполняется прямо с лицевой стороны детали (одна или две строчки).

Кроме того, можно сделать ручной шов стык-в-стык с поперечными стежками около 5 мм на расстоянии друг от друга ок. 2 мм (см. фото ниже). При этом, если кожа не слишком плотная, то с изнаночной стороны такой шов нужно укрепить подклейкой полоски ткани или тонкой кожи шириной 1 см (длина — по длине участка шва).

Шаг 4 — обработка припусков заднего шва

Обрезаем нитки заднего шва вверху, заправляем в стежки данного шва нитки от декоративно строчки (делаем 2-3 витка), завязываем концы ниток внизу на 3 узелка.

Разделяем припуски шва, удаляем клей от точечной проклейки и раскладываем на разные стороны, разглаживаем пальцами.

Затем нужно аккуратно вверху припусков срезать уголок и срезать лишнее внизу припусков, на уровне припусков под стельку/подошву, как показано на фото.

Приклеить припуски заднего шва к основе (то есть расклеить). Для дополнительной фиксации можно скрепить вверху и внизу канцелярскими зажимами, подложив под них кусочки переплётного картона, чтобы зажимы не оставили следов на коже.

Даём припускам хорошенько приклеиться и приступаем к завершающей части изготовления верха — приклеиванию стельки.

Шаг 5 — соединение верха со стелькой

Вырезаем по выкройке 2 стельки из переплётного картона. Я всегда ставлю метки «перед» и «пятка» и делаю маркировку – пишу размер и нумерую (1 и 2), если стельки одинаковые (симметричные). Если у нас стельки/подошвы асимметричные — то есть имеют разные по форме стороны, то обязательно отмечаем на стельке крестиком внешнюю сторону. Данная маркировка делается на той стороне, на которую затем будет наклеиваться подошва. Иногда имеет смысл сделать маркировку и с внутренней стороны стельки — написать карандашом размер, отметить «левый»/«правый». Например, я пишу «80R» — правая стелька 80 мм и «80L» — левая стелька 80 мм. Пишу по-английски, так как моя обувь часто уезжает в другие страны.

Выворачиваем детали верха изнаночной стороной вовнутрь и вкладываем стельку в деталь, совмещая метки «перед» и «пятка».

Начинаем приклеивать стельку с передней, носочной, части: левой рукой держим башмачок снизу, правой рукой ватной палочкой промазываем клеем припуски верха и края стельки. Затем двумя руками прижимаем припуски к стельке сначала в самом центре переда, затем по его бокам, расправляем складочки, прижимаем их, сдвигаем и расправляем, как надо, фиксируем канцелярскими зажимами, подложив под них с лицевой стороны кусочек переплётного картона (лицевая сторона — это сторона верха башмачка, которая «смотрит» вниз). Затем то же самое проделываем в области пятки, а затем приклеиваем бока.

Если кожа «вредная», из тех, что плохо приклеиваются, то перед приклеиванием верха к стельке советую промазать припуски клеем, немного подсушить их и затем соединять со стелькой. У меня был как раз такой случай (см.фото внизу).

Оставляем наши почти готовые башмачки сохнуть и занимаемся другими делами — вырезаем и обрабатываем подошвы, готовим декор…

После того, как мы проделали данную операцию следует критически осмотреть припуски подгибки верха на наличие неровностей, слишком выпуклых складочек — прижать их пассатижами (с лицевой стороны подкладывать картон) и срезать их маникюрными щипцами-бокорезами. Но делать это нужно аккуратно, чтобы после приклеивания подошвы срезанные участки не оказались на виду.

На данном этапе я также состариваю обувь — делаю потёртости, т.к. после приклеивания стельки это делать немного проблематично, и получится несколько иной эффект.

Шаг 6 — вкладыш

Вкладыш — это деталь из картона или кожи (например, той, из которой шился верх), подходящей толщины, которая нужна в целях нивелирования разницы в толщинах между стелькой и припусками верха.

Чтобы сделать вкладыш, надо взять кусочек бумаги (лучше писчей или тетрадной — они мягче, и соответственно, пластичней), наложить на ложбинку, образовавшуюся после соединения верха со стелькой.

Затем нужно вдавить бумажку в ложбинку и карандашом или ручкой обрисовать края будущего вкладыша.

Вытаскиваем бумажку из ложбинки и вырезаем выкройку будущего вкладыша.

Накладываем выкройку на картон (я использую переплётный) или кожу, обрисовываем, вырезаем — вкладыш готов.

Вклеиваем его в ложбинку. Для дополнительной фиксации можно закрепить вкладыш спереди и сзади канцелярскими зажимами (и снова не забудьте подложить под них картон с лицевой стороны туфель).

Вкладыш вклеен, и теперь у нас гарантированно получится ровная и красивая подошва.

Шаг 7 — подошва

Приклеиваем подошву согласно моему мастер-классу, ссылка на который приведена выше.

Шаг 8 — декорирование, завязки

После окончательного изготовления туфель делаем декор и завязки, а также можно установить люверсы, если вы этого не сделали раньше.

В данном случае декор это кожаные бантики на пряжках. Обычно для каждой конкретной пары обуви я делаю «свою» выкройку таких кожаных декоративных деталей или использую ранее сделанные выкройки под размеры обуви и пряжек.

Выкраиваем бантики из кожи. Вставляем их в пряжки и приклеиваем в нужное место. Часто для дополнительной прочности я точечно пришиваю декор к башмачку (люблю всё делать «на века»). Данные бантики я не пришивала.

Далее подбираем ленты для завязок. В данном случае я остановилась на чёрных лентах. В 99% случаев я использую вискозные ленты, так называемые «шебби-ленты». Из них же делаю банты и разнообразные розетки в качестве декора.

Ну вот, наши туфли готовы, и можно примерять их на ножки куклы.

Напоследок хочу дать один совет: через день-два после изготовления туфель надо критически осмотреть их «свежим» взглядом. Зачем? Во-первых, надо проверить, не отклеился ли декор. Во-вторых, надо проверить, не отклеилась ли где-то подошва – иногда вдоль самого края она точечно отклеивается или сразу не полностью приклеивается, но мы это можем не заметить. Тогда надо с помощью зубочистки подклеить все такие места. В-третьих, надо проверить, не испачканы ли где-то башмачки клеем. Если такое обнаружилось, то влажной тряпочкой осторожно оттираем клей.

Инструменты и материалы:

- лекало (выкройка) подошвы = стельки (используется одна выкройка);

- кожа для подошвы;

- кожа для каблуков (не обязательно) или готовые деревянные или пластиковые каблуки;

- ножницы;

- наждак или шкурка, или шлифгубка;

- полировщик края кожи (не обязательно);

- зажигалка;

- клей (я использую Момент обувной);

- ватные палочки обыкновенные;

- зубочистки;

- картон (переплетный или потоньше — толщина зависит от толщины кожи верха);

- ручка;

- писчая бумага или тетрадные листочки (бумага чуть мягче офисной бумаги);

- краска для кожи профессиональная (не обязательно);

- для тиснения: металлический штамп для кожи, резиновый молоток, крем или лосьон (для тела или рук), металлический стилус или то, что может его заменить (не обязательно).

Пара слов о коже для подошвы. Самое главное, кожа должна быть гладкой, матовой, плотной, достаточно жёсткой, не обязательно толстой, но достаточной толщины. Важно, чтобы через кожу все неровности проступали как можно хуже, чтобы кожа имела способность хорошо приклеиваться и отрезаться ножницами. То есть кожа не должна быть мягкой и очень тонкой.

Для каблука лучше взять жёсткую кожу потолще — от 4-5 мм.

В моём мастер-классе вы можете видеть кожу, которая называлась «кожа шорно-седельная Краст Юфть». Моя, полагаю, это Краст 3-4 мм толщиной. Очень толстая и жёсткая, плотная кожа, но очень приятная и отлично подходящая для тиснения. Режется она с некоторым усилием, но гораздо легче, чем кожа растительного дубления такой же толщины (её только топором рубить).

антикварная кукла

А подошва на туфлях ниже из более тонкой кожи. Особенно мне нравится кожа потемней. К сожалению, она давно закончилась.

для антикварных кукол

туфли для куклы

Итак, вы сшили верх туфель (ботинок, сапожек — не важно), и теперь нужно приклеить к ним подошву.

1. Подготовка верха.

Сначала нужно сделать картонный вкладыш между стелькой и подошвой.

мастер-класс

Вероятно, вы замечали, что иногда у кукольной обуви ручной работы имеется провал (вмятина) на подошве, то есть она имеет некоторую «впуклость» по центру. Так вот это косяк, свидетельство лени либо непрофессионализма мастера. Ни в коем случае нельзя допускать такого в своей работе, даже если вы делаете обувь для себя, то есть своих кукол, а не для продажи.

Для того, чтобы никто не смог ткнуть в нас пальцем и обозвать лентяем или халтурщиком, мы сделаем картонный вкладыш. Для этого возьмем прямоугольник по размеру подошвы из бумаги (я обычно использую листы из старых школьных тетрадок), наложим его на нашу стельку со стороны будущей подошвы и ручкой, вдоль краёв верха, прорисуем будущую выкройку нашего вкладыша. Это можно делать и острым карандашом. Маркируем нашу выкройку крестиком, который у меня всегда и везде обозначает внешнюю сторону (бок) обуви. Если у нас много обуви, то надо подписать и размер: например, 75 бордо, 65 голуб. и так далее.

обувь ручной работы

Вырезаем выкройку и примеряем — вкладываем в выемку на подподошвенном пространстве и смотрим, всё ли точно мы нарисовали. Если не точно, то либо подрезаем лишнее, либо помечаем места, где надо прибавить при раскрое.

Накладываем выкройку на картон, обрисовываем её. Если где-то надо прибавить миллиметрики, то прибавляем.

Вырезаем, прикладываем к обуви и снова смотрим, всё ли в порядке. Если не входит, то обрезаем лишнее. Если где-то всё же не хватает миллиметра, то оставляем так — эти миллиметры не сыграют никакой роли.

Если наш вкладыш существенно толще кожи верха, то надо либо оторвать нижний слой картона (переплётный картон слоистый - слои легко отрываются, если их поддеть чем-то острым), либо взять картон потоньше (пивной, например, или от коробки от конфет, либо обрезки такой же кожи, из которой кроили верх). Таким образом мы утончим вкладыш — он должен быть по толщине точно вровень с припусками верха башмачка.

Приклеиваем вкладыш, прижимаем, даём высохнуть клею. И только после этого можно приклеивать подошву.

2. Подготовка подошвы.

Берём лекало (выкройку), кладём её прямо на лицо нашего Краста, а если у нас более тонкая кожа, то кладём на изнанку. Ручкой обрисовываем выкройку, делаем маркировку — внешней стороны и размера, если у нас много обуви. Ручку лучше взять с тонким, не мажущим, стержнем. Я обычно работаю с обычной синей шариковой ручкой.

Если у вас тонкая кожа 1-1,5 мм и, тем более, мягкая, то рисуйте только на изнанке! Дело в том, что, когда я раскраиваю стельки на лице кожи, я потом обтачиваю края, и след от ручки убирается. С тонкой кожей такой номер не пройдёт — вы не сможете обточить её край, следовательно, абрис выкройки ручкой останется.

Далее нужно вырезать подошву, но тут есть нюанс. Не всегда, но часто я делаю подошву чуть меньше выкройки — на 1-1,5 мм вдоль всего края. То есть я обрисовываю выкройку, затем (пользуясь глазомером или линейкой) делаю отступ от края внутрь подошвы и рисую новый край. И уже затем вырезаю подошву чуть меньшего размера.

Зачем я это делаю? Во-первых, я люблю, чтобы подошва была чуть меньше верха — так эстетичней (когда вы сделаете хотя бы несколько пар обуви, то поймёте, в чём тут дело), во-вторых, иногда кожа подошвы имеет свойство растягиваться при приклеивании. Особенно, если это тонковатая и пластичная кожа.

Как понять, на сколько миллиметров меньше делать подошву? Только опытным путём. Вырежьте сначала подошву точно по мерке. При вырезании ведите ножницы не строго по линии обрисовки выкройки, а оставляйте эту линию снаружи — обрезайте её. Потом приложите подошву к туфлям и посмотрите — устраивает вас такая подошва, или её нужно сделать чуть меньше и на сколько.

Итак, вырезаем подошву как можно аккуратней. Вырезать начинаем с боковой прямой стороны, не с округлостей (например, где мысок и пятка). Так получится аккуратней. Если у вас тонкая кожа, то тут надо быть вдвойне аккуратным и стараться вырезать подошву непрерывным вырезанием, чтобы не получилось заусениц.

После этого я беру наждачный брусок и обтачиваю внешний край с лицевой стороны. Тем самым заглаживаю край и убираю разметку ручкой.

Далее я подрезаю мездру по краю с внутренней стороны (с изнаночной стороны). Если у вас вся мездра подошвы мохнатая, то подстригите её как можно покороче. Можно дополнительно опалить волоски.

Кожа растительного дубления прекрасно полируется по краю специальным инструментом для полировки края. Предварительно края нужно немного смочить.

После этого можно приклеить нашу подошву. Иногда я окрашиваю её, делаю потёртости, тиснение. Об этом я напишу ниже, так как это не обязательные этапы работы.

3. Приклеивание подошвы к верху.

Ватной палочкой промазываем подошву с изнанки обильно, прикладываем к нашему башмачку, выравниваем и плотно прижимаем. Можно прижать канцелярскими зажимами. Однако, на некоторых видах кожи они оставляют вмятины — будьте внимательны. Можно подложить под зажимы картонные квадратики, если такое происходит. В процессе приклеивания сразу же убираем весь выступивший за края клей. Как ни странно и дико это прозвучит, но я это делаю ногтями:) Наши руки не для скуки!:) Если клея очень много, то можно его убрать бумажной салфеткой. После высыхания подошвы остатки клея можно так же поковырять ноготками — клей скатывается в шарики и легко убирается. Что-то можно убрать влажной тряпочкой — потрите места с клеем тряпочкой, и клей отстанет. Очень важно, чтобы после приклеивания подошвы клея нигде не было: ни на верхе, не на стыке верха с подошвой, ни на самой подошве.

Иногда края подошвы подсыхают преждевременно и после её приклеивания я вижу, что в некоторых местах на стыке подошвы и верха есть щели. В этом случае нужно подклеить такие места, используя зубочистку, так как ватная палочка не подойдёт.

После окончательного высыхания подошвы можно изогнуть носы туфель так, как вам нравится — немного вверх или сильно вверх.

Вот и все. Наши туфли готовы. Теперь их можно декорировать.

4. Опциональный пункт (не обязательный) — каблуки из кожи.

Для каблуков лучше взять как можно более толстую кожу. Хорошо подходит тот же Краст. Можно взять ременную кожу (обычно это и есть Краст), кожу растительного дубления.

Для раскроя каблуков можно заранее сделать выкройки из бумаги. А можно работать без выкроек, используя в качестве выкроек уже вырезанные и обработанные подошвы.

Итак, рисуем каблуки на коже. При этом, важно иметь ввиду, что, если вы выкраиваете каблуки по готовым обработанным подошвам, то нужно на лицо кожи для каблуков накладывать подошвы так, чтобы вверху была их лицевая часть — то есть вся кожа лежит вверх лицом.

Далее, вырезаем каблуки, очень стараясь сделать это аккуратно. Будет трудно. Возможно, будут косячки, но когда работаешь с очень толстой кожей без этого не обойтись. Обувные мастера это делают специальным ножом. А я работаю ножницами. Очень твёрдую кожу растительного дубления я режу и отпиливаю ножом. При этом получается хуже, чем ножницами.

Теперь нужно наложить каблуки на подошву и посмотреть, как состыковываются края, где надо подточить.

Стачиваем боковую поверхность каблуков до тех пор, пока каблуки не будут идеально (ну, или почти идеально) подходить к подошве по форме и размеру.

Теперь приклеиваем каблучки на подошвы. Сначала я ватной палочкой намазываю изнанки каблуков клеем и оставляю их минут на пять. Затем снова намазываю клеем и приклеиваю к подошвам. Фиксирую канцелярскими зажимами, убираю выступивший клей, снова фиксирую. Теперь надо оставить каблуки минимум на полчаса, лучше час, а можно и больше.

После того, как всё высохнет, я сначала подтачиваю подошвы вместе с каблучками, чтобы сделать их стык как можно менее заметным и единым целым. Заодно в процессе убирается лишний клей.

Иногда после этого я окрашиваю подошву вместе с каблуками, а иногда только каблучки — в чёрный или коричневый цвет. Как поступить в том или ином случае зависит от конкретного проекта.

После этого к верху башмачков приклеиваются подошвы уже с наклеенными заранее каблучками (см. пункт 3).

5. Опциональный пункт — окрашивание подошвы.

Иногда я окрашиваю подошву и каблуки (всё вместе или только каблуки) профессиональной краской для кожи Arnesi. Рекомендую покупать краску на водной основе — она быстрей сохнет и не воняет. На спиртовой основе краска воняет ужасно. А по своим свойствам эти краски одинаковые — очень стойкие, не смываются водой.

Единственный минус — заодно с кожей окрашивается и кожа рук. Но последнее время я стала работать в перчатках, всё же руки жаль.

Окрашиваю кожу специальным помазком-шариком из овечьей шерсти на проволочной ножке-ручке (профессиональный инструмент), а срезы окрашиваю ватными палочками.

После окрашивания иногда шкурю подошву — получаются красивые потёртости. Но не любая кожа способна воспринять такую обработку. С Крастом такая обработка получается отлично.

6. Опциональный пункт — тиснение подошвы.

Иногда я делаю тиснение подошвы. Краст и кожа растительного дубления хорошо воспринимают тиснение. Есть виды кожи, которые невозможно так обработать. Пробуйте.

Тиснение лучше делать на не окрашенную кожу. Так как после окрашивания кожа становится менее восприимчивая к тиснению. В данном мастер-классе видно, что я сначала сделала тиснение, а потом окрашивание подошв.

6. 1. Тиснение штампами.

Чтобы поставить штамп на подошве, я использую резиновый молоток, купленный в строительном магазине, и металлические штампы: у меня сейчас два штампа, сделанных на заказ мастером Фабрика Тиснения, и обычные фабричные штампы в наборе с цифрами: их у меня два вида — побольше и поменьше (поменьше нравятся больше).

Чтобы поставить штампик, я сначала обрабатываю нужную область подошвы лосьоном для тела, что вы видите на фото. Можно использовать практически любой крем или лосьон. Самое главное, чтобы он не оставлял белесых пятен после высыхания. Для этого нужно сначала провести тест разных кремов. Хотя, если после окрашивания вы будете делать потёрстости, то белёсые пятна уберутся. Но всё равно надо пробовать.

Далее, я даю крему немного «постоять», буквально пару минут, затем стираю излишки крема тряпочкой и начинаю ставить штамп — ставлю его на нужное место на подошве и стучу молотком.

Если я ставлю цифры, то достаточно 1 удара на одну цифру — бах (одна цифра) или бах и бах (две цифры). Для цифр часто даже крем не требуется. Важно, чтобы степень приложения силы (сила удара) была одинаковая у всех цифр на парных деталях подошвы. Кроме того, надо стараться ставить цифры симметрично и ровно. Я это делаю «на глазок». Получается по-разному — я же человек, а не станок для тиснения:)

А вот фигурные штампы я ставлю иначе. Во-первых, с помощью линейки отмеряю нужное расстояние от верха (носка) подошвы до штампа. На обеих подошвах это расстояние должно быть идентичным, разумеется.

Во-вторых, штампы нужно ставить как можно более ровно, хотя, это не всегда получается, так как штампы неустойчивые. Если вы обзаведётесь подобным штампом, то поймёте, в чём тут соль.

В-третьих, одним ударом молотка тут не обойдёшься. У меня уже отработана своя «стучательная» технология:

1)10 ударов молотка по рукоятке штампа, держа его строго вертикально.

2) 10 ударов с наклоном штампа на себя.

2) 10 ударов с наклоном штампа от себя.

2) 10 ударов с наклоном штампа вправо.

2) 10 ударов с наклоном штампа влево.

2) 5-10 финишных ударов вертикально.

При этом штамп нельзя сдвигать даже на миллиметр. Вы просто сильно-сильно его прижимаете к подошве и наклоняете в разные стороны. Наклоняете слегка — штамп всё это время стоит на месте, не отрываясь от поверхности подошвы.

Повторюсь, что такой способ отлично работает с шорно-седельной кожей Краст.

Кожу растительного дубления перед тиснением нужно мочить водой. Тут тоже есть нюансы: если вы полностью сильно намочите деталь, то после высыхания она может сесть (скукожиться, ссохнуться) и стать меньше, либо, наоборот, растянуться и стать больше, или её может повести — подошва деформируется. Поэтому сильно мочить кожу не надо, и лучше не мочить деталь полностью, засовывая её под струю воды.

И еще раз напомню, что не все виды кожи могут воспринимать тиснение.

6.2. Тиснение подошвы вдоль края — желобок или канавка.

Иногда (ну, очень иногда) я делаю такое тиснение. На фото выше инструменты, с момощью которых можно делать такое тиснение, только ложка здесь не та, которой я работала. Пробуйте и найдёте свой инструмент.

Чтобы сделать такое тиснение, я также использую лосьон для тела, а в качестве инструмента использую противоположный край маленькой десертной мельхиоровой ложечки.

Как я это делаю? Сначала я делаю шаблон серединки подошвы из переплётного картона: обрисовываю на картоне выкройку стельки, уменьшаю её, как обычно (об этом я писала в пункте 2) — получается выкройка подошвы. Затем, с помощью линейки, я рисую линию вдоль края, с отступом от него, например, 5 мм. Чем меньше размер подошвы, тем меньше будет отступ. Чем больше размер подошвы, тем больше можно сделать отступ, но сильно большой делать не стоит — в любом случае не более 1 см. Далее, я вырезаю получившийся шаблон, его я буду как бы обрисовывать на подошве из кожи, только не ручкой, а своим инструментом-ложечкой. Если у вас выкройка подошвы имеет разную форму с внешней и внутренней стороны, то таких шаблонов должно быть два — зеркально друг другу.

Перед таким тиснением также вся подошва обрабатывается кремом, затем накладывается шаблон посередине детали. Далее, одной рукой я сильно прижимаю шаблон из картона. Второй рукой с очень сильным нажатием «обрисовываю» шаблон ручкой ложки, делая несколько «кругов» вокруг шаблона.

После такого тиснения можно поставить штамп.

После окрашивания и тиснения я состариваю подошву — шкурю специальными мелкозернистыми шкурками, которыми шлифуют своих кукол мастера куклоделы. Шкурю до нужной мне степени осветления подошвы. При этом тиснение становится более красивым и видимым.

Кожу растительного дубления (были случаи) я состаривала разведенной водой акриловой краской (главное, с водой не переборщить по причинам, описанным выше) и даже покрывала шеллачным лаком.

Можно попробовать какие-то воски для состаривания. Но я не пробовала. Битумный лак лучше не использовать для подошвы, т.к. он не ложится равномерно – он не даст нужной гармоничной тонировки, будут лишь некрасивые вонючие пятна. Зато битумом хорошо старить пряжки и люверсы.

Вроде бы всё. Благодарю за внимание. Удачного и приятного творчества!

Источник